Mirando al cielo desde el suelo del bosque, miro un enorme árbol ubos que ha sido golpeado en vano por los pequeños adolescentes del bosque. Los farmacéuticos de la selva hablan maravillas de la corteza antiviral y antibacteriana del árbol. Con sus raíces en forma de patas y púas de aspecto siniestro (utilizadas como “agitadores de la jungla”), una colección de “palmas andantes” rezuma maldad de ciencia ficción.
Ver animales salvajes en el río.
Apenas a la mañana siguiente, el canto de los pájaros antes del amanecer me despierta para observar los pájaros del amanecer. El tablero gira polémicamente contracorriente durante kilómetros. El río parece imparable, como si una doble cinta transportadora arrastrara hacia nosotros sus verdes y onduladas orillas.
En teoría, hoy podríamos ver 1.000 de las 1.900 especies de aves que existen en el Perú. Unos cuantos movimientos delante del lente de mi cámara, un tucán de garganta blanca responde a la llamada de Daniel en la aplicación de observación de aves. Los buitres vuelan sobre un adolescente pescando pequi pequiUna canoa baja, apodada así por el ritmo del motor.
El tigre se deslizó hacia el río estrecho. Con la astucia de un asesino en serie, pesca arrojando cortezas de árboles venenosas en las aguas poco profundas, esperando que su presa pase nadando. Daniel maldice, el grandullón grita “Víctor Díaz” (eso es lo que hace cuando planta esta semilla en mi cabeza). Su oído detecta una anomalía en la cacofonía: los periquitos y los ibis verdes chillan. Aparentemente es un aviso de huracán, aunque las precipitaciones son imposibles con este sofocante calor tropical.
Una hora más tarde, un pájaro pronosticado derramaba sangre desde el cielo, obligándonos a beber cerveza local y Jungle Viagra (un licor de caña de azúcar “mejorado” con siete raíces) bajo el dosel cubierto de palmeras de Heliconia. En las próximas lluvias de “invierno” (temporada de lluvias), el río adquiere un color marrón café con leche, se eleva 15 metros y empapa las tablas del suelo. (Noviembre a mayo es un buen momento para visitar).
A veces el río parece estar tranquilo.
El cielo se seca, bajamos río abajo hasta el pueblo de Yagua, Palmeras. Los indígenas se dividieron en muchas comunidades expulsadas de sus tierras tribales por el auge del caucho del siglo XIX. Giramos hacia su arroyo/”autopista” en una parada de “autobús fluvial” donde la gente saca sus teléfonos móviles para obtener una buena recepción.
Hoy se juegan partidos de fútbol entre pueblos en Palmeras. Los pescadores y agricultores tienen dificultades para ir y venir. La mayoría de los 300 habitantes de la ciudad se encuentran en o alrededor de una plaza del pueblo que pronto estará apta sólo para jugar al waterpolo, bromea Daniel.
Bebo chicha (harina de maíz fermentada) de un barril comunitario antes de entrar a la casa de Sonia; una canoa de madera descansando en el suelo para volver a ver acción pronto. Él se ocupa de la cremosa sopa de mazamorra (pez lobo, pimientos dulces, plátano), mientras que sus tímidos nietos, que juegan pinball, satisfacen su gusto por lo dulce con frijoles helados (una fruta del árbol de guaba con forma de vaina).
Palmeras tiene una escuela moderna, pero los ancianos Yagua enseñan las “artes y secretos” del bosque. Habilidades como bolsas, hamacas y trajes de colores hechos con fibra de palma raspada, molida y hervida a partir de cortezas, semillas y hojas. Rica en vitamina C (deliciosa), el color morado de las semillas del fruto del camu camu desata la rebelión adolescente.
Conoce a los lugareños.
La espiritualidad yagua está dominada por el animismo. Las “afortunadas” semillas rojas de huayruro se usan para ahuyentar a los espíritus, y los brebajes elaborados con abundantes enredaderas de ayahuasca, que incluyen una anaconda gigante, son parte integral de los rituales presididos por chamanes.
Los occidentales toman alucinógenos por motivos equivocados y con las personas equivocadas, dice Daniel, quien afirma que conoció a su esposa en un ritual mucho antes de conocerla físicamente. “No vemos la ayahuasca como una droga. Para la gente del bosque, es medicina, limpieza, “beber”.
Aunque la modernidad ha perdido algunos elementos de la cultura Yagua, las habilidades de caza son tan agudas como siempre. El jefe de la aldea disparó a la tortuga (en la foto) a 15 pasos con una cerbatana de madera de pakuna de tres metros. Un dardo, normalmente lleno de toxinas de la rana dardo venenoso, se utiliza para alimentar a una familia, cazando una variedad de proteínas, desde iguanas verdes hasta perezosos de dos dedos. A diferencia de los cazadores no tradicionales, dice Daniel, los que venden la carne en los mercados de Iquitos “hacen volar todo lo que encuentran a la vista de un arma”.
En busca de pirañas, nos instalamos en un estanque cubierto de lechuga de río invasora, un alimento básico del manatí amazónico en peligro de extinción. Daniel golpea un anzuelo reforzado (con carne de res), hace vibrar la superficie con su fina vara de caraguasca, chamusca el pescado y luego lo tira. Su anzuelo es despojado dos veces antes de aterrizar en una piraña de vientre rojo de 13 centímetros.
Habitación en Heliconia.
Se aferra a sus carretes (lecciones aprendidas) para presumir de corredores famosos. A pesar de la narrativa de Hollywood, las pirañas no atacan a los humanos y no son los peces más peligrosos del Amazonas, dice Daniel. Sería Candirúun pequeño pez parásito que supuestamente nada hasta tus partes privadas (la ciencia puede no estar de acuerdo).
Heliconia, que lleva el nombre de una flor roja del bosque, equilibra las comodidades con una verdadera inmersión. La estética de troncos de 25 años del albergue es tan encantadora como su entorno, si no verdaderamente exclusiva. Una pequeña piscina central es un remedio brutal contra la humedad y un lugar tranquilo para charlar con el personal local del pueblo.
La línea entre el albergue y la selva tropical es borrosa. Veo anacondas en las áreas comunes (#shutyourdoor) y Pedro, el guacamayo bocón que roba pan blanco, interrumpe mi desayuno, almuerzo y cena. Una combinación de comida buffet local y occidental es perfecta, considerando la lejanía y la tarifa razonable de Heliconia.
Sin embargo, el aislamiento puede verse comprometido. La política energética de bajo impacto (generador) del albergue solo funciona durante las comidas (cuando la conexión Wi-Fi es excelente). Su transición a la energía solar ha comenzado, prometiendo energía mejorada e informes ecológicos.
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En última instancia, la experiencia Heliconia es más una aventura con botas de goma que un lujo descalzo. Viajará a través de bosques de juncos naturales para ver nenúfares gigantes (Victoria Regia) y ver los famosos delfines rosados de agua dulce del Amazonas en botes abiertos.
También es más que un simple safari de animales. Conozco las luchas que enfrenta la gente, desde la deforestación agresiva hasta la minería ilegal que envenena el agua. Un agricultor dice que el sol es mucho más fuerte ahora que cuando era niño, lo que afecta su sustento.
Cuando cae la noche, me quito la ropa húmeda y siento la estrella de mar en la cama, doblada y estirada, feliz de que mi refugio no esté herméticamente sellado de la vasta biosfera exterior, tan vivo como cualquier lugar que pueda imaginar.
BENDICIÓN
Vuelo
LATAM vuela desde Sydney/Melbourne a Iquitos (vía Santiago y Lima). Mirar latamairlines.com/es/es
Permanecer
Los precios de Heliconia Amazon River Lodge comienzan en US$358 ($575), tres días/dos noches, incluyendo traslados, comidas y actividades (vuelos/alcohol excluidos). Ver: heliconilodge.com.pe
El escritor viajó como invitado de PromPerú y LATAM.
